Autre

Del Frisco's Double Eagle Steak House : excellent steak, grand espace, sans prétention


Le Double Eagle de Del Frisco est un steakhouse haut de gamme avec 10 emplacements à travers le pays. Entrer dans l'emplacement à deux niveaux de la ville de New York, situé dans un coin proéminent de Midtown près du Radio City Music Hall, est une expérience presque bouleversante, mais une fois que vos yeux s'adaptent et que vous êtes amené à votre table, vous auriez du mal pour vivre une expérience de steakhouse plus opulente n'importe où dans les cinq arrondissements.

Bien qu'il puisse sembler un peu prétentieux, avec ses immenses fenêtres, ses escaliers incurvés, ses bois sombres, son cuir, sa foule bruyante et énergique et son bar bondé, une fois que votre serveur arrivera à votre table, vous vous rendrez compte que ce n'est décidément pas le cas. En y dînant récemment à l'invitation du restaurant, il était agréable de découvrir que le service était à peu près aussi peu étouffant que possible, tout en restant professionnel et presque irréprochable. Interagir avec la sommelière Jessica Certo a également été une joie, car elle savait clairement à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le vin et a rendu la navigation sur la carte des vins de 1 200 bouteilles amusante et intéressante.

Quant à la nourriture, c'est ce que vous attendez d'un bon steakhouse, mais portée à un autre niveau. Le crabcake cuit au four semble être composé à environ 95 pour cent de crabe. Les rondelles d'oignon sont empilées à une hauteur de plus d'un pied. Les steaks étaient parfaitement cuits et les trois médaillons de filet, parfaits pour quelqu'un qui ne recherche pas un énorme steak, sont chacun garnis de sauces différentes et mettent en valeur les compétences d'un saucier expert. Et pour le dessert, vous ne pouvez pas vous tromper avec le gâteau au citron.

Si vous pouvez accrocher une table au deuxième étage, assurez-vous de le faire. La vue sur la Sixième Avenue est magnifique. Del Frisco's est un steakhouse d'un courtier de pouvoir, bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu'il est étouffant ou élitiste en aucune façon. C'est juste un endroit pour un bon steak, un excellent service et, surtout, une excellente expérience culinaire, peu importe qui vous êtes.


3 “Pause des Burgers Norm”: Del Frisco’s, Ruby’s, Great Jones Cafe

Dans cet âge obsédé par les hamburgers, où le bœuf sur un petit pain est le seul plat résistant à la récession de l'industrie de la restauration, NYC Food Guy est là pour faire la lumière sur trois hamburgers qui rompent avec le tarif normal. Une beauté et une bête à la fois, une d'en bas et la dernière n'est qu'un coup de cœur. Lisez la suite pour découvrir trois versions différentes d'un classique américain…



Del Frisco's Double Eagle Steak House : Super steak, super espace, sans prétention - Recettes

Une institution culinaire américaine, Del Frisco à Orlando servira une cuisine sans faille, audacieuse et délicieuse avec une vaste carte des vins primée et un niveau de service qui rappelle aux clients qu'ils sont le patron. Offrant un steak de qualité, des fruits de mer fraîchement débarqués et une hospitalité authentique, le Del Frisco's Orlando est un steakhouse exceptionnel, sans précédent à Orlando.

Le Double Eagle Steak House de Del Frisco propose une carte des vins importante et diversifiée de plus de 1 200 étiquettes, comprenant un certain nombre de produits verticaux notables de producteurs de l'ancien et du nouveau monde. Avec deux étages comprenant deux bars, quatre salles à manger privées et un patio pittoresque, le Del Frisco's Orlando compte plus de 400 places assises.

Si vous êtes intéressé à essayer les Del Frisco, mais que vous pensez peut-être que ce n'est pas dans votre budget, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Afin de célébrer l'incroyable scène culinaire d'Orlando, Visit Orlando lance son Magical Dining Month annuel avec une semaine spéciale d'avant-première qui commence le 24 août et se poursuit tout au long du mois de septembre. Pendant le mois du Magical Dining, certains restaurants d'Orlando proposeront des dîners à prix fixe pour seulement 33 $ et permettront aux clients de se laisser tenter par des apéritifs, des plats et des desserts imaginatifs à un prix modique et Del Frisco's participe à ce merveilleux événement.

Le menu Magical Dining du Del Frisco’s comprend :

Apéritifs au choix :
Salade César Classique, Salade Verte Mixte ou Soupe Création Du Jour 

Choix d'entrées:
Filet Mignon 8 oz, Médaillons de Filet, Poulet Rôti à la Poêle ou Saumon Poêlé, le tout servi avec des pommes de terre Château et des haricots verts fins.


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"Il m'a traité de petit connard, de pleurnichard, et j'ai reculé, et il a pris une table devant moi et l'a déplacée et m'a plaqué contre le mur et a dit que j'étais un enculé, et j'ai couru, et il m'a frappé à l'arrière de la tête avec une tranche de bœuf."

- Roy Wamstad dans son témoignage lors du procès pour tentative de meurtre de sa mère en 1986, racontant un incident avec son père, Dale Wamstad

Roy Wamstad insiste sur le fait qu'il ne fume pas, mais le voici assis par un après-midi de janvier sur le porche arrière de la maison de sa mère à Diamondhead, Mississippi, tirant des Marlboro Ultra Lights comme s'il nourrissait une habitude de cinq paquets par jour.

Wamstad n'est pas censé fumer. Le fils de 37 ans du magnat de la restauration Dale Wamstad, qui a construit le gigantesque restaurant de plusieurs millions de dollars III Forks Steak House dans le nord de Dallas, vient de terminer un régime de chimiothérapie après un cancer des testicules. "Ils ont dit que deux mois de plus et que j'aurais été mort", dit Roy en soupirant à travers une bouffée de fumée. Les effets secondaires de la thérapie incluent des engourdissements dans les mains et les pieds, ce qui rend son travail au Treasure Bay Casino à Biloxi, Mississippi, où il est debout pendant des heures à travailler au blackjack, à la roulette et à des jeux de merde, un combat.

Les mains de Wamstad tremblent sans relâche. La boîte de Marlboro tremble lorsqu'il la soulève pour cueillir une autre fumée. "Je m'excuse, je ne vais pas mieux", marmonne-t-il. "Penser à lui me fait juste trembler." Wamstad marque une pause. "C'était dur. C'est difficile d'en parler, vraiment. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir du tout. J'essaie de me débarrasser de toute cette merde depuis des années. J'en fais encore des cauchemars Fils de pute."

Roy Wamstad ressemble à un enfer. Sa peau est cendrée, son pantalon froissé, ses cheveux ébouriffés. À un moment donné, alors qu'il racontait sa vie avec son père désormais séparé, il s'excuse et se rend dans la cuisine pour chercher une serviette en papier pour se sécher les yeux. Il revient et fauche ses souvenirs. "Je me souviens juste de beaucoup de cris", dit-il. "C'est un hurleur et un frappeur. Il frappait ma mère tout le temps. Je l'ai vu lui jeter des assiettes de nourriture au visage, des trucs ridicules."

Pourtant, avec Wamstad, les tactiques de son père semblaient plus psychologiques que physiques, à l'exception des coups de pied furieux occasionnels. Les petites scènes de son père sont gravées dans l'esprit de Wamstad, des épisodes qui ont frappé sans prévenir. Il raconte des moments où il a été réveillé la nuit par les cris que son père crachait sur sa mère. La scène se terminerait avec son père faisant irruption dans la chambre de Roy et l'arrachant de son lit. "Il criait : 'Moi et ta mère allons divorcer. Tu veux qu'on divorce ? Tout sera de ta faute.'"

Il saute à une autre scène dans une voiture dévalant l'autoroute, ses parents se querellent. Alors que sa mère était presque hystérique, son père appuyait soudainement sur l'accélérateur et déviait de la route. Puis il criait : « Je vais tous nous tuer. Parfois, dans le feu d'une dispute avec sa femme, l'aîné Wamstad sortait une arme à feu et pressait le canon contre sa tête, beuglant: "Je me fais sauter la cervelle, je me fais sauter la cervelle." Ensuite, comme s'il créait une sorte de blague malsaine, il se couvrait de ketchup et criait : « Tu vois ce que tu m'as fait faire ?

Dale Wamstad, qui a refusé d'être interviewé pour cet article, à la fois dans des interviews avec les médias et sous serment devant le tribunal, a fermement nié avoir abusé d'un membre de sa famille. Pourtant, il a plus tard renié son fils aîné, selon Roy et sa mère. Cela n'aurait peut-être pas dû surprendre Roy. Après tout, Dale Wamstad, alias Del Frisco, a laissé une traînée de partenaires commerciaux amers le long de sa route vers la richesse des restaurants, des partenaires qui disent les avoir séduits et convaincus de son expertise avant de repartir rapidement avec des milliers de dollars.

Ces mêmes associés et membres de la famille décrivent Dale Wamstad comme un homme d'affaires avisé et un vendeur né, un survivant qui est passé de modestes débuts en tant que coupeur de viande à une position élevée au sommet du marché des restaurants féroces de Dallas. Dans une ville où un steak de premier choix grésillant est le roi des repas, Dale Wamstad est un prince héritier, le constructeur d'un temple opulent et dôme scintillant dédié à la viande rouge, un humble père de famille et un entrepreneur flamboyant et volatil. Quelle caractérisation décrit le mieux Wamstad est susceptible d'être une question devant un tribunal de Louisiane dans les mois à venir alors que son ex-femme tente de revendiquer une part de la fortune de Wamstad.

Roy a entendu les histoires des affaires passées de son père et en rit aujourd'hui. Pourtant, il est abasourdi par l'épisode qui l'a amené à rompre les liens avec son père. Cela s'est produit peu de temps après que sa mère a pompé trois limaces de calibre .25 dans l'imposant vrac de 6 pieds 2 pouces et 240 livres de Dale Wamstad dans la salle à manger du restaurant Del Frisco à Gretna, en Louisiane. Après que Wamstad se soit remis de ses blessures, il est revenu au restaurant, que sa femme dirigeait en son absence, et a jeté tout le monde, y compris Roy. Il était furieux contre son fils pour avoir dit à la police que lui et sa mère avaient été victimes de violence physique et psychologique.

Mais Roy était désespéré. Il avait une femme et une petite fille à la maison. Il a supplié son père de lui rendre son travail. "Stupide moi, je voulais voir s'il pouvait m'aider", dit Roy. "Je l'ai fait pour ma famille, vraiment, parce que je savais mieux. Il a dit: 'Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Tu n'es plus mon fils. Je ne veux rien avoir à faire avec vous." Roy dit que son père a sorti un billet de 20 $ de son portefeuille, lui disant que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour lui, et a laissé le billet tomber par terre.

« C'est la dernière fois que je lui ai parlé, raconte Roy, aujourd'hui père de deux filles. "Et je vis une bonne vie maintenant avec lui pas dedans."

"Il est venu derrière moi. Il m'a poussé et je suis tombé à la renverse sur le lit. Alors que j'étais allongé sur le lit, il a sauté sur le lit, et il m'a donné un coup de pied au visage et m'a frappé le nez, et c'était juste comme une douleur aiguë. J'ai bondi et la commode était devant le lit avec le miroir, et j'ai vu du sang jaillir de mon nez, et j'ai dit: "Oh mon Dieu", et il a dit. "Salope. Regardez ce que vous m'a fait faire.'"

- Lena Wamstad témoignant lors de son procès pour tentative de meurtre en 1986

Lena Rumore, 56 ans, se hérisse alors qu'elle numérise une publicité pleine page III Forks du Journal des affaires de Dallas. Au centre de l'annonce, sous le titre "A Great Steak & Seafood House", se trouve un portrait de famille chaleureux de son ex-mari, Dale Wamstad, sa femme, Colleen Keating et leurs trois enfants. « Est-ce que je crois qu'il a changé sa vie et qu'il est un excellent père de famille ? » se moque de l'ancienne Mme Wamstad, qui porte maintenant son nom de jeune fille. "Pour le bien de sa famille, je l'espère. Mais j'ai du mal à y croire."

Elle jette l'annonce III Forks sur l'une des piles de papiers légaux qui jonchent la table à manger dans la maison qu'elle partage avec son troisième mari, Don. Elle passe à un album et feuillette les pages remplies d'images et de documents recueillis au cours de son mariage tumultueux de 23 ans avec Wamstad, une union qui comprenait une séparation entre 1979 et 1981, un divorce et un remariage à temps pour lancer le premier Del Frisco's .

Son ex-mari a vendu le Double Eagle Steakhouse de Del Frisco - qui comprenait un Del Frisco's en construction à Fort Worth et les droits sur le nom ailleurs - pour 22,7 millions de dollars en 1995 avant de construire le gargantuesque III Forks au North Dallas Tollway et à Keller Springs. Route. Le fait qu'il savoure ses richesses sous l'apparence d'un père de famille est un point sensible avec Rumore.

Depuis son deuxième divorce avec le restaurateur en 1987, Rumore a vendu des voitures, des bijoux et des meubles pour financer son escarmouche juridique avec Wamstad, un combat mené pour obtenir une image précise de ses actifs, qui, selon Rumore, incluent sa sueur et son sang. Littéralement, si l'on en croit le défilé des témoins qui ont témoigné lors de son procès pour tentative de meurtre. Rumore et ses avocats ont passé plus de sept ans à essayer de décoder le labyrinthe de sociétés et de partenariats de Wamstad. Le brillant casse-tête, que Wamstad a une fois admis avoir été mis en place uniquement pour la protection des actifs et des impôts, s'est avéré si déroutant que dans les dépositions civiles, il a pu nier avoir une quelconque participation dans le Double Eagle Steak House de Del Frisco. La rumeur dit qu'au cours de ses luttes juridiques, Wamstad a même plaidé l'appauvrissement.

Épuisée, elle a abandonné à contrecœur son combat en 1992, acceptant un règlement de propriété communautaire qui lui a mis 45 000 $ dans sa poche. C'est pourquoi les millions qu'il a récoltés lorsque Lone Star Steak & Saloon, basée à Wichita, au Kansas, a acheté Del Frisco's trois ans plus tard l'ont frappée comme une gifle à main levée.

Moins de deux mois après la conclusion de l'accord avec Lone Star en 1995, Rumore a déposé une plainte contre Wamstad cherchant à annuler leur règlement de propriété communautaire de 1992, alléguant que Wamstad avait frauduleusement dissimulé la vraie valeur et la propriété de ses actifs. Mais Wamstad a réussi à faire dérailler son procès en février 1999, arguant que son consentement à l'accord de 1992 annulait toute autre réclamation. En avril 1999, Rumore a fait appel et, le mois dernier, une cour d'appel de Louisiane a infirmé la décision du tribunal inférieur. L'affaire devrait passer devant un jury cet été.

Aujourd'hui, Rumore offre du poker au Grand Casino de Gulfport, Mississippi. "Je travaille pour des pourboires alors qu'il a tout l'argent pour lequel j'ai travaillé aussi", dit-elle. Elle sort une coupure de journal de 1982 qui a été publiée après que le restaurant Del Frisco's à Gretna, en Louisiane, n'ait ouvert ses portes que 10 semaines. "Nous sommes trop nouveaux, trop humbles et trop reconnaissants pour toute cette publicité", déclare Wamstad dans l'article.

Selon Rumore et d'autres qui sont entrés en affaires avec lui, Wamstad a astucieusement cultivé cette posture timide et folklorique au fil des ans - raconter des histoires et adopter divers personnages. Il y avait l'affable Del Frisco, qui est devenu plus tard le capitaine Bob Cooper farouchement indépendant et insaisissable à III Forks.

"Il est très doux", déclare Lou Saba, qui affirme avoir perdu ses 150 000 $ d'économies en sept mois en 1987 après s'être associé à Wamstad dans un restaurant Del Frisco's à Houston. "Il vous submerge avec 'Je suis un gars sympa, un gars honnête.' Il vous bombarde avec cette grande image d'ours en peluche."

Mais Rumore et d'autres qui ont travaillé avec lui disent qu'il est tout sauf un ours en peluche.

La rumeur dit qu'elle a rencontré Wamstad à l'âge de 16 ans à Chalmette, en Louisiane, alors qu'elle faisait ses courses avec sa tante, avec qui elle passait l'été. Wamstad, alors âgé de 19 ans, était un coupeur de viande à Winn-Dixie. "Je n'ai vraiment pas fait attention à lui", dit-elle. "J'ai eu beaucoup de garçons, beaucoup de garçons de sacs qui me poursuivaient dans le magasin." Sa tante semblait plus épris de Wamstad que Rumore et l'invita à appeler Rumore.

Ils sont sortis plusieurs fois, jusqu'à ce que Wamstad lui gifle le visage après qu'elle ait dansé avec un autre gars lors d'une fête. "Cela aurait dû être un gros avertissement là-bas", se souvient-elle. "Il m'a giflé au visage et m'a dit : 'Maintenant, demandez à vos oncles coriaces de faire quelque chose à ce sujet.'"

Il a fallu 18 mois avant que Rumore n'accepte de le revoir. Il l'a appelée un jour à l'improviste. Il semblait avoir changé et ils s'entendaient bien, dit Rumore, à tel point qu'ils prévoyaient de se marier. Quand elle est tombée enceinte, ces plans ont été accélérés. Ils se sont mariés en août 1962. La rumeur dit qu'ils ont passé leur nuit de noces dans une maison qu'ils venaient d'acheter sans argent comptant. Rumore voulait prendre un bain et était extrêmement timide que quiconque la voit nue. Affligée qu'il n'y ait pas de serrure sur la porte de la salle de bain, elle supplia son nouveau mari de ne pas entrer pendant qu'elle prenait son bain.

Plusieurs minutes plus tard, Wamstad a fait irruption dans la salle de bain avec un fusil, le pointant sur elle. "'Vous ne pouvez pas me garder d'ici, parce que si vous essayez de me garder d'ici, je vous tirerai dessus'", se souvient-elle en disant qu'il avait dit. "Je pensais qu'il plaisantait au début." La rumeur dit qu'elle a enroulé une serviette autour de son corps et a couru vers la porte d'entrée. Wamstad l'a arrêtée, lui disant que si elle partait, il appellerait ses parents et leur dirait qu'elle était enceinte.

"Je suis allée dans la chambre et j'ai juste pleuré et pleuré et pleuré", dit-elle. "Je voulais rentrer à la maison. Je voulais y retourner." Mais elle est restée. Et est resté et est resté.

"Je ne l'ai jamais maltraitée. J'avais peur d'elle. C'est difficile à croire, n'est-ce pas. Je n'ai jamais maltraité cette femme. Nous pouvons nous asseoir ici pendant deux jours et je dirai la même chose, juge. Je Je n'ai jamais agressé physiquement cette femme.

-- Dale Wamstad dans son témoignage lors du procès pour tentative de meurtre de sa femme en 1986.

Dès le début, Wamstad s'est avéré un habile vendeur. Il a commencé à faire du porte-à-porte, faisant des achats mensuels de viande. Plus tard, il a vendu une assurance-vie. "Il était le vendeur n°1 tout le temps", dit Rumore. "Il pouvait charmer les oiseaux des arbres." Au cours des années qui ont suivi, il a mis sur pied une agence d'assurance prospère. Il a investi ses gains dans l'immobilier et d'autres entreprises.

La rumeur dit qu'il aimait manger à l'extérieur, et chaque visite impliquait une longue critique, détaillant ce que l'opération faisait mal et comment il le ferait s'il avait un restaurant. Il s'est donné l'occasion. Parmi ses premières entreprises de restauration figurait un lieu appelé Sir Steak. Plus tard, il a coulé 10 000 $ dans un endroit appelé Lil' Ray's Seafood restaurant. En 1977, il est devenu associé commandité d'une société qui exploitait six franchises de poulet frit Popeye's.

Au fur et à mesure que son succès grandissait, dit Rumore, il est devenu plus imprévisible. "Il s'énervait à cause de choses stupides et stupides, et je ne savais vraiment jamais quoi", dit-elle. "J'ai toujours essayé de garder ma bouche fermée." La rumeur dit que Wamstad lui saisirait le cou et le serrerait jusqu'à ce qu'il la meurtrisse, lui crache dessus devant les employés du restaurant ou la pousse contre le mur de la cuisine du restaurant et lui met un couteau sous la gorge.

En avril 1979, ils se séparent. La rumeur a demandé le divorce, qui est devenu définitif en août 1980. Mais la rumeur dit qu'il ne la laisserait toujours pas tranquille. Une fois, il s'est arrêté chez elle en se vantant d'avoir des milliers de dollars dans le coffre de sa voiture.Il lui a dit qu'il avait "réquisitionné" l'un des restaurants du Popeye et récupéré les reçus pour le week-end. « Il a dit que Jésus lui avait dit de le faire », dit Rumore. "Il a parlé à Jésus et Jésus a dit: 'Vas juste baiser tout le monde.' Et j'ai dit : 'Chérie, tu ne parlais pas à Jésus, parce que Jésus n'utilise pas ce genre de langage.'"

En 1980, les biens immobiliers de Wamstad ont tourné au vinaigre et il a déposé son bilan. Curieusement, la même année, il a commandé la construction d'un crevettier à coque en acier de 85 000 $ qu'il a surnommé "Nuthin' Fancy". Il part ensuite avec deux amis pour l'Amérique du Sud. Il avait espéré devenir riche en crevant des crevettes et en vendant ses prises aux casinos de Las Vegas. En juin 1980, Rumore a reçu une photo de "Nuthin' Fancy" avec Wamstad à la barre. "À la plus grande femme du monde", a-t-il écrit sur la photo. "Je t'aimerai toujours."

Il a ensuite envoyé à Rumore une lettre lui disant qu'il ne reviendrait pas. Pour collecter des fonds, Rumore a vendu des meubles, des bijoux et d'autres actifs, générant quelque 25 000 $. Wamstad lui a également écrit que son destin résidait dans le commerce de l'alimentation.

Au printemps 1981, Wamstad est revenu d'Amérique du Sud parce que, dit-il, le crevettier s'est brisé. Il a vendu ce qui en restait et est rentré aux États-Unis avec 51 billets de 100 $ enfoncés dans sa botte. Peu de temps après son retour, il a contacté Rumore, lui demandant une partie du produit de la vente de ses actifs. Il allait à Louisville, Kentucky, a-t-il dit, pour ouvrir un restaurant. Elle l'a rencontré dans un restaurant McDonald's et lui a remis 5 000 $ dans une enveloppe. "Je pensais que c'était ce qu'il faudrait pour se débarrasser de lui", dit-elle.

Au lieu de cela, il l'a poursuivie, l'appelant et lui disant combien il l'aimait. Il lui a dit que tout irait bien et qu'il avait besoin qu'elle vienne à Louisville. Elle n'était pas là une semaine avant qu'il ne la convainque qu'ils étaient destinés à redevenir mari et femme. Ils se sont remariés en avril 1981. Pourquoi Rumore est-elle revenue vers l'homme qui, selon elle, a abusé d'elle et de son fils pendant des années ? "C'est la question à laquelle je ne peux pas répondre", dit-elle. "Folie temporaire. Il m'a escroqué, et je suppose que je l'ai cru."

Peu de temps après, ils ont ouvert le premier Del Frisco's.

"Il a tiré sur la porte de la salle de bain dans le restaurant. Il s'entraînait à la cible. Une nuit, nous étions seuls là-bas et tout le monde était parti et il s'est mis en colère contre quelque chose, il avait un gros pistolet noir. et il l'a pointé sur moi , et je suis devenu hystérique et j'ai commencé à crier, puis il a commencé à tirer sur la porte et je suis sorti en courant."

-- Lena Wamstad, lors de son témoignage devant le grand jury en mars 1985.

La rumeur dit que les premiers mois de son remariage à Wamstad ont été meilleurs qu'ils ne l'ont été à aucun moment au cours de leur précédent mariage. Roy, qui avait 18 ans à l'époque, est d'accord. "Il semblait être une personne changée", dit Roy. "C'était bien. Mais ensuite, tout a commencé. Lentement mais sûrement, il a commencé à montrer ses anciennes couleurs."

Son changement de personnalité semblait parallèle au dénouement de son emprise sur le restaurant Del Frisco's à Louisville. Wamstad était associé à l'opération avec Glenn et Audrey Lapp, qui exploitaient un steakhouse à Denver appelé Aurora Summit. Ils voulaient ouvrir une entreprise similaire à Louisville. Wamstad s'est lié avec les Lapons par l'intermédiaire de son défunt frère David, un vendeur de viande. En plus de son investissement de 5 000 $ qu'il a reçu de sa femme, plus 7 000 $ de plus après son remariage avec Rumore, Wamstad a trouvé un nom. Il a rencontré Del Frisco parce que, selon Rumore, il en aimait le son.

Les Lapons ont signé un contrat de gestion avec Wamstad et l'ont chargé de l'emplacement de Louisville. Toute la famille Wamstad y travaillait, Rumore travaillant au sol et Roy s'occupant des tables et cuisinant des steaks dans la cuisine. C'était un succès retentissant. "L'endroit était une petite mine d'or", dit Rumore.

Malgré un succès phénoménal, dit Audrey Lapp, le restaurant ne versait aucun retour aux Lapons, et Wamstad a refusé de les laisser examiner les livres. Ils se sont donc rendus à Louisville et ont proposé un accord pour cogérer le restaurant, répartissant les tâches de gestion entre les partenaires. Wamstad a hésité et a lancé une contre-offre, qui proposait essentiellement aux Lapons de le laisser seul pour gérer le restaurant comme bon lui semblait, ou de le racheter. Les Lapons ont trouvé un bailleur de fonds et ont trouvé l'argent. Dans le cadre de l'accord, les Lapons ont accepté de donner à Wamstad les droits sur le nom et le concept de Del Frisco en dehors de l'Indiana, du Kentucky et de l'Ohio. "Nous lui avons permis d'utiliser le nom juste pour le faire sortir d'ici", explique Audrey Lapp. "Cela nous a coûté environ 123 000 $ pour le faire sortir, et il n'était ici que quatre mois."

Wamstad semblait avoir le don de séduire les gens, de les amener à s'associer à lui, puis, après un court instant, de s'éloigner avec une aubaine. Personne ne le sait mieux que Jack Sands.

Au début de 1996, Sands, un ancien des Marines et vétéran de la guerre de Corée, a décidé de trouver un opérateur pour transformer le bar délabré de la Nouvelle-Orléans dans un immeuble qu'il possédait en restaurant. Sands a reçu un appel de Wamstad. Wamstad a proposé de faire descendre du matériel de cuisine d'un restaurant qu'il venait de fermer à Baton Rouge et de l'installer dans le bâtiment de Sands. Sands dit qu'il a été impressionné par Wamstad et a conclu un accord avec lui selon lequel Sands investirait tout le capital pour rénover et ouvrir l'espace et Wamstad l'exploiterait. "Son investissement était son expertise", dit Sands. "Je n'avais jamais travaillé dans la restauration et je ne connaissais pas mieux. J'avais confiance et j'ai fait une erreur."

Ils ont signé un accord donnant du stock à Wamstad dans le restaurant appelé Tavern on the Park.

Leur relation s'est vite dénouée. Sands dit que l'équipement de Wamstad de Baton Rouge était indésirable, alors Wamstad a dit à Sands qu'il achèterait et installerait l'équipement d'un fournisseur du Mississippi. Six semaines après son ouverture, un camion s'est arrêté au restaurant et a saisi son équipement de cuisine. Sands dit qu'il a appris que Wamstad avait acheté l'équipement à crédit et n'avait jamais effectué de paiement. Confronté au problème, Wamstad a déclaré qu'il voulait dissoudre leur accord. "Il dit : 'J'en ai assez. Tu m'achètes.' La prochaine chose que je sais, c'est qu'il est devant un tribunal fédéral avec un procès."

Wamstad a demandé à Sands de lui payer 250 000 $ pour son stock à Tavern on the Park ou de risquer une bataille juridique coûteuse. Dans les archives judiciaires, Wamstad décrit avoir réalisé un "bénéfice substantiel" de son court passage avec Sands.

L'un des partenaires de Wamstad dans un groupe qui exploitait les franchises de Popeye en Louisiane, au Kentucky, au Mississippi et en Indiana à la fin des années 1970 partage des histoires similaires. Wamstad était le commandité, détenant 50 pour cent des intérêts de la société, un petit groupe de commanditaires détenait les 50 pour cent restants. Exploitant jusqu'à six restaurants, l'entreprise s'est rapidement détériorée et, en l'espace d'un an, les partenaires étaient endettés d'un million de dollars. Le groupe a mis la société en faillite et, alors que les conditions se détérioraient, Wamstad a accepté de se retirer et de laisser l'un des commanditaires voir s'il pouvait la retirer. Mais avant que le partenaire ne puisse prendre le contrôle, Wamstad a "réquisitionné" l'un des restaurants les plus performants du groupe au cours d'un week-end de la fête du Travail et a empoché les reçus. (Il a finalement retourné quelque 1 500 $, soit environ un tiers de ce qui était normalement généré lors d'un week-end chargé dans ce magasin en particulier.)

"Ce type est vraiment malin", dit l'ancien partenaire de Popeye, qui n'a pas souhaité être nommé. "Ce type est une mauvaise nouvelle. C'est un homme troublé. Je veux dire, pourquoi un homme ferait-il les gens comme il le fait ?"

C'est une question que Lou Saba se pose toujours depuis qu'il a perdu 150 000 $ dans un restaurant Del Frisco's à Houston en sept mois en 1987. Ancien professionnel indépendant de l'industrie pétrochimique, Saba dit qu'il a rencontré Wamstad après avoir vu une annonce dans Le journal de Wall Street à la recherche de franchisés Del Frisco.

Saba dit qu'il a été impressionné lorsqu'il a rencontré Wamstad pour la première fois, et il a accepté un accord donnant à Wamstad 51% du restaurant aux 49% de Saba. "Je comptais vraiment sur lui", dit Saba. "J'avais confiance que j'avais affaire à une personne honnête."

Saba était rempli de doutes après qu'ils soient allés acheter de l'équipement. Saba dit qu'il a écrit un chèque de 35 000 $, soit environ la moitié du coût de l'équipement du restaurant, étant entendu que Wamstad couvrirait l'autre moitié. Au lieu de cela, Wamstad a financé l'achat.

Saba avait également l'impression que pour sa participation de 51 %, il obtenait l'expertise de Wamstad en matière de restauration. C'est pourquoi il a été abasourdi lorsque, le jour de l'ouverture du restaurant, dit-il, Wamstad a décollé, laissant Saba se débrouiller tout seul. Après avoir épuisé ses économies, Saba a finalement atteint le point où il ne pouvait plus mettre d'argent dans l'endroit, et il a rendu les clés et s'est éloigné. "C'est comme s'il vous emmenait dans un avion, sautait avec un parachute, puis vous laissait là pour piloter l'avion par vous-même", explique Saba.

Quelles que soient ses tactiques, peu nient que Wamstad est un opérateur audacieux et intelligent. Ses restaurants franchisés Del Frisco's se sont étendus à la Nouvelle-Orléans, Orlando, Austin et Houston. À Dallas, Del Frisco's a ouvert ses portes sur Lemmon Avenue en 1985, s'est étendu à Addison en 1990, et après la fermeture de ces lieux en 1993, à Spring Valley Road. Une version Fort Worth était en construction lorsque Lone Star est intervenu avec sa grosse offre.

"Sa nourriture est très bonne. C'est un très bon restaurateur", déclare Ruth Fertel, fondatrice de Ruth's Chris Steak House. Ce sont de grands mots de Fertel. Wamstad a poursuivi Chris de Ruth pour diffamation en 1994 après que le bulletin du restaurant a suggéré que le Knife and Fork Club of America, qui a produit une liste des 10 meilleurs steakhouses, était vraiment une façade pour Del Frisco's. Del Frisco's figurait régulièrement parmi les trois premiers de la liste. Wamstad a admis dans une déposition de poursuite civile qu'il avait payé au producteur de la liste, Thomas J. Horan, plus de 60 000 $ entre 1989 et 1994. La poursuite a ensuite été réglée afin que la vente à Lone Star puisse être conclue.

Fertel dit que Wamstad a commencé à la harceler dès 1981, lorsqu'il a ouvert Del Frisco's à Louisville, Kentucky. « J'ai reçu un appel anonyme et [l'appelant] m'a dit : 'Savez-vous où est votre fils ?' Il a dit que mon fils lui enseignait [à Wamstad] comment cuisiner les steaks et quoi commander et toutes les recettes." Elle dit avoir appris plus tard que Wamstad avait mis l'un de ses employés à l'épreuve. "C'est un très bon opérateur", dit Fertel. "Je ne sais pas pourquoi il doit me renverser."

Wamstad a refusé de dire au Observateur de Dallas son côté de ses relations commerciales, mais même ceux qui se sont mêlés à lui s'émerveillent de sa capacité à surmonter les revers et à revenir plus gros et plus puissants. Ce n'est peut-être pas un hasard si son plus grand retour a suivi une expérience de mort imminente.

"Au cours d'une dispute, il m'a attrapé par la gorge, m'a cogné la tête contre le mur. Je criais, tremblais et le suppliais d'arrêter. Il est allé chercher le pistolet dans le tiroir de la chambre et il l'a forcé dans ma main et il a dit : "Allez-y. Si vous avez le courage, allez-y et tirez-moi dessus."

-- Lena Wamstad, dans son témoignage au procès, racontant une soirée à la maison avec son ex-mari

Peu de temps après avoir rompu les liens avec les Lapons, les Wamstad ont déménagé en Louisiane, où ils ont ouvert un Del Frisco's à Gretna, juste à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, en janvier 1982. Ce fut un succès instantané. Wamstad s'est vanté d'avoir récupéré son investissement, qui comprenait une perfusion de 10 000 $ de la mère de Lena, en aussi peu que 10 semaines.

Mais en plus d'être un lieu de revenus élevés, Del Frisco's était une scène pour le grand drame de Wamstad : des bagarres avec Lena devant la maison et des querelles avec son fils Roy dans la cuisine. L'un des tours les plus notoires de Wamstad était connu sous le nom de « quatre coins ». Si les clients se plaignaient de la nourriture ou du service et n'étaient pas impressionnés par les efforts de Wamstad pour rectifier la situation, il saisissait les coins de la nappe et retirait tout de la table, brisant la vaisselle.

Mais l'événement le plus dramatique a commencé le jour de la Saint-Valentin 1985, lorsque Wamstad a renvoyé son fils Roy.

À peu près à la même époque, une barmaid à temps partiel, Colleen Keating, a brusquement démissionné. Rumore dit qu'elle pense que c'est l'événement qui a décollé Wamstad, et il a blâmé Rumore et sa belle-sœur Theresa Rumore, qui a aidé à gérer le restaurant, pour avoir chassé le jeune barman.

Le samedi suivant, Rumore a rendu visite à son fils et, après la réunion, elle a craint qu'il ne sombre dans une profonde dépression. Alors Rumore s'est approché de Wamstad, le suppliant de réembaucher Roy. "Il avait l'air suicidaire, il était tellement déprimé", se souvient Rumore. "Quand j'ai dit ça à Dale, il a dit : 'Ce fils de pute devrait se suicider.' Dieu, quel chien."

Le lundi suivant, la veille du Mardi Gras, Wamstad est entré en colère. Il a licencié tout le personnel de la journée et a déclaré que le restaurant ne serait plus ouvert pour le déjeuner.

Le lendemain, mardi gras, Wamstad est parti en voyage d'affaires dans le Kentucky. Rumore a passé la journée à l'hippodrome avec sa belle-sœur. Quand elle est rentrée à la maison à 11 heures ce soir-là, Wamstad était à la maison. Il a demandé à sa femme de téléphoner à sa belle-sœur et de ramener le personnel au restaurant. Ils rouvraient pour le déjeuner.

Ce soir-là et le lendemain matin, Lena et sa belle-sœur ont passé des appels téléphoniques dans une vaine tentative de doter le restaurant du personnel. Lena a suggéré qu'ils demandent à Roy de travailler dans la cuisine. Wamstad n'a pas protesté.

Lorsque Wamstad est arrivé le mercredi matin des Cendres et que Theresa Rumore lui a dit qu'elle avait du mal à trouver du personnel, il a explosé de rage, maudissant et jetant de la vaisselle. Puis il est parti en trombe.

Lena Rumore est arrivée quelques minutes plus tard, jetant son sac à main sur le canapé du salon du restaurant. Elle a découvert que les seules personnes qui ont montré étaient Roy, Theresa et un garçon de bus. Lena a décidé de ne pas ouvrir le restaurant. Elle a griffonné une pancarte indiquant « fermé pour le déjeuner » et l'a affichée près de la porte d'entrée. Puis elle est allée aux toilettes.

Le sac à main sur le canapé contenait le pistolet semi-automatique de calibre .25 que son mari lui avait donné deux ans plus tôt pour se protéger lorsqu'elle fermait le restaurant la nuit seule. Alors que Rumore sortait des toilettes, elle entendit un grand claquement. Wamstad avait fait irruption par la porte d'entrée. Il a exigé que Theresa ouvre la porte d'entrée et il lui a poussé une serviette au visage. Lena lui a dit d'arrêter. "Puis il a crié: 'Putain de salope, qu'est-ce que tu penses faire pour fermer et mettre cette pancarte là-bas?'", Dit Lena. « Et il m'a lancé la mallette, et je veux dire avec force.

Elle a supplié Wamstad de la laisser expliquer ce qui s'était passé, mais il est revenu vers elle. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit l'arme.

"Il a un peu ri, 'Putain de salope. Tu ferais mieux de l'utiliser sur moi, parce que si tu ne l'utilises pas, je vais te tuer avec'", se souvient Rumore. "Il a commencé à se rapprocher, comme s'il allait me le prendre. Alors j'ai tiré."

La rumeur a tiré quatre coups de feu avant que l'arme ne se bloque. Une balle manquée. Un autre est entré dans la mâchoire de Wamstad, tandis qu'une paire de balles est entrée dans son dos. Il gémit. Elle a crié et a composé le 911.

La police n'a pas arrêté Rumore. Wamstad a passé 10 jours en soins intensifs. A sa sortie début mars 1985, il a demandé une séparation légale. Deux semaines plus tard, un grand jury a été formé et après avoir entendu des témoignages, il a refusé d'inculper Rumore. Mais en septembre suivant, Wamstad s'est plaint au procureur de district qu'il n'avait pas été autorisé à raconter toute son histoire lors de sa première comparution devant le grand jury. Un autre grand jury a été formé et inculpé Rumore de tentative de meurtre au deuxième degré.

Lors du procès de l'été 1986, Wamstad a affirmé qu'il était tombé dans une embuscade, que Lena et Theresa avaient tout comploté, préparant la scène en fermant le restaurant et en renvoyant tout le monde chez eux. "Elle savait qu'elle allait me provoquer, et elle m'a tiré dessus comme un animal", a déclaré Wamstad.

Peu de temps après la fusillade, une lettre a été distribuée aux clients de Del Frisco intitulée "Une dernière lecture du livre de l'Apocalypse aux Gretnations" de "Jebidiah The Elder". Dans ce document, le personnage Jebidiah, qui prétend être un ancien employé de Del Frisco, nie que Wamstad ait jamais abusé ou menacé quiconque dans le restaurant. La lettre décrit ensuite un complot des accusateurs de Wamstad pour piller et prendre le contrôle du restaurant. Il a été tapé au dos d'un test polygraphique d'avril 1985 prétendument donné à Dale Wamstad, à qui on a demandé s'il avait menacé ou provoqué sa femme ce mercredi des Cendres et s'il avait déjà maltraité sa femme. Le document montre que Wamstad a nié l'avoir jamais fait. Cela suggère que ses réponses étaient véridiques.

Le 16 juillet 1986, Lena Rumore a été innocentée. Le juge a statué qu'elle avait agi en état de légitime défense. En mars suivant, Lena et Dale Wamstad ont divorcé.

Dans un jugement de séparation de mars 1987, le juge du district de la paroisse de Jefferson, Hubert Vondenstein, a jugé Rumore responsable de la rupture du mariage. Le juge a également constaté que, sur la base des divergences dans le témoignage de Rumore ainsi que de "son manque général de crédibilité", Rumore a agressé Wamstad sans agir en état de légitime défense.

« Même en supposant que M. Wamstad a menacé de tuer sa femme immédiatement avant qu'elle ne tire, et en acceptant les antécédents de M. Wamstad en matière d'intimidation de Mme Wamstad, qui comprenaient des agressions mentales et physiques, la Cour ne peut pas conclure, en droit, que Mme Wamstad a agi en état de légitime défense », a écrit Vondenstein. Le juge a poursuivi en disant que tous les actes de cruauté passés commis par Wamstad étaient soit tolérés par Rumore, soit n'étaient pas directement responsables de la rupture du mariage.

Sept mois plus tard, Dale Wamstad a intenté une action en dommages et intérêts de 2,6 millions de dollars contre son ex-femme. La rumeur a répliqué avec un costume de 5 millions de dollars. Les deux ont finalement été abandonnés.

Wamstad a ensuite déménagé à Dallas et a épousé l'ancienne barmaid Colleen Keating. "C'est tout simplement génial d'être en vie", déclare Wamstad dans le seul commentaire qu'il a fait pour cet article. « J'ai une femme et trois adorables enfants.

"La vérité est que Del était un perfectionniste et un employeur très exigeant, mais il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit dans le steakhouse à aucun moment. En tant que personne au sol, j'avais plus peur de son fils et de ses proches que de lui. Le « taureau » n'est amené à la rage qu'après qu'un matador plein d'esprit et séduisant a plongé plusieurs épées dans le cœur du taureau. "

-- extrait de "Une dernière lecture du livre de l'Apocalypse aux Gretnations"

Jonna Fitzgerald, ancienne reine de beauté du Texas et ancienne "propriétaire" de III Forks, dit que Dale Wamstad a insisté pour rencontrer sa famille à Tyler avant de l'embaucher au début de 1998. Il aimait rencontrer les familles des gens avant de les mettre à bord, lui a-t-il dit, pour aider à les évaluer. Wamstad avait un rôle spécial en tête pour Fitzgerald dans son restaurant de 21 000 pieds carrés et plus de 5 millions de dollars à North Dallas.

« Il voulait du divertissement occidental avec une personne à la Barbara Stanwyck marchant dans la salle à manger pour saluer ses invités », explique Fitzgerald. Il a promis à Fitzgerald un salaire généreux plus un pourcentage des revenus bruts en tant que "propriétaire". Elle a accepté.

Avec le "propriétaire" Matt Antonovich, qui a adopté le nom de Matt Chisolm pour son apparition à III Forks, Wamstad a créé une petite famille pour habiter son grand steakhouse couronné d'un dôme à la feuille d'or 24 carats qui s'étend à 55 pieds dans les airs. Il a inventé pour lui-même le personnage du capitaine Bob Cooper, un croisement de 257 ans entre un pionnier du poste de traite du nord du Texas et le skyjacker qui s'est échappé avec une rançon de 200 000 $ en parachutant depuis un avion de ligne au-dessus de l'État de Washington en 1971. Capt. Cooper conserve sa jeunesse parce qu'il a bu à la fontaine de jouvence il y a 200 ans dans l'est du Texas, c'est ce qu'il a fait.

"C'est un hors-la-loi, quelqu'un qui n'a jamais été attrapé", déclare un ancien serveur de III Forks qui a requis l'anonymat. "Cela fait partie de ce que Dale aime vanter, le fait qu'il n'a jamais été surpris par les choses qu'il fait dans la restauration."

Fitzgerald dit que tout a commencé comme un jeu. Fitzgerald et Antonovich, ancien chef et partenaire du restaurant Sipango, étaient censés être la nièce et le neveu de Bob Cooper et les actuels propriétaires du restaurant. Le capitaine Cooper devait être une figure insaisissable qui flottait dans et hors du restaurant. "C'est un merveilleux conteur", dit-elle. "Nous croyions au rêve. Nous pensions que nous allions avoir une maison pour les 30 prochaines années."

Mais six semaines après l'ouverture du restaurant en août 1998, Antonovich était parti. "Je n'étais pas fâché qu'il m'ait viré", dit Antonovich. "Ce qui m'a contrarié, c'est la façon dont il m'a traité après une année entière. Il vous courtise et vous met dans ce cercle de promesse de choses que personne d'autre ne promet, de récompenses financières et tout le reste. C'est comme si vous étiez dans une situation abusive, relation de type culte. Et vous ne pouvez pas sortir. "

Antonovich décrit Wamstad comme une contradiction explosive et exaspérante : intense, profondément en colère et impitoyable d'une part, gracieuse, attentionnée et brillante de l'autre.

"Tout le monde marchait sur des œufs", dit Fitzgerald. "Les moindres petites choses déclencheraient une réaction cosmique, et il paniquerait tout simplement. Il était comme une tornade."

D'anciens membres du personnel disent qu'il jetterait des choses, n'importe quoi à sa disposition - téléphones portables, vaisselle, télécopieurs. Ceci, associé à des violences verbales incessantes, a chassé Fitzgerald du bercail quelques semaines après le limogeage d'Antonovich.

"Il ne comprenait pas ce que les gens abandonnaient pour lui, ce que ma famille abandonnait pour lui, et les sacrifices que moi-même et beaucoup d'autres qui sont allés travailler pour lui avons fait", a déclaré Antonovich. "Et il les jette dans la rue comme s'ils étaient un chat."

Mais ces descriptions et scénarios ne ressemblent en rien au Dale Wamstad que connaît Chester Keating. Keating, qui s'est lié d'amitié avec Wamstad peu de temps après avoir été abattu, était ravi en 1987 lorsque sa fille Colleen lui a dit que Wamstad voulait l'épouser.

Pour Keating, Wamstad est le père de famille par excellence. Solide. Sûr. Gracieux. Il raconte comment Wamstad et sa fille ont construit l'empire de Dallas Del Frisco à partir de zéro. Comment ils sont descendus au restaurant Del Frisco sur Lemmon Avenue et ont poncé, peint et nettoyé l'endroit par eux-mêmes, tous les deux. Il pense que Rumore, qu'il a connu par hasard lorsqu'elle était mariée à Wamstad, remue inutilement le vieux terrain en piquant son gendre avec ses poursuites et ses appels. « Quinze ans ? Il y a quinze ans ? il demande. "Mon Dieu. Pourquoi quelqu'un poursuivrait-il toutes sortes de choses après 15 ans me dépasse. Combien d'années avons-nous dans une vie pour commencer à profiter de la vie ?"

Il dit qu'il n'a jamais rien vu dans la fibre de Wamstad qui l'inquiéterait. Wamstad, dit-il, est un bon père de famille. L'homme assis sur le foyer dans ces publicités III Forks, serrant la main de sa femme, entouré de leurs trois enfants, c'est le mari et le père dévoué que Keating connaît. "Si j'avais pensé un instant que Dale était autre chose qu'un homme bien, je ne l'aurais même pas autorisé à entrer chez moi", dit Keating. "Il a traité ma fille comme une reine. Et en ce qui me concerne, il n'y a pas un os abusif dans le corps de cet homme."

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Entretien avec le chef exécutif de Del Frisco, Greg Thompson

En tant que chef exécutif du Double Eagle Steak House de Del Frisco, Thompson est responsable de maintenir le contrôle complet de la cuisine à tout moment et de maximiser la productivité du personnel de cuisine. Il maintient des normes de sécurité et d'hygiène irréprochables sur le lieu de travail.

TastyChomps : Quelles sont les plus grandes influences dans votre vie pour devenir chef ?

Chef Greg Thompson : Les années passées au Culinary Institute of America à Hyde Park, NY ont été la base sur laquelle j'ai construit ma maison.

TastyChomps : Quels sont certains de vos souvenirs culinaires préférés en grandissant ?

Chef Greg Thompson : Steak et pommes de terre et tout ce qui est italien !

TastyChomps : Quels sont les plats les plus populaires en ce moment chez Del Frisco’s ?

Chef Greg Thompson : Je suis un grand fan du faux-filet vieilli à sec " ? Il figure littéralement dans mon top 10 des meilleurs steaks au monde !

TastyChomps : Quels sont certains de vos plats préférés au menu que les gens devraient essayer ?

Chef Greg Thompson : Nous avons un carpaccio de bœuf Wagyu qui est l'un de mes plats préférés au menu !

TastyChomps : Quel est le secret d'un bon steak ?

Chef Greg Thompson : Un grill très chaud et un assaisonnement parfait, nous utilisons du sel casher et du poivre noir.

TastyChomps : Quels sont les outils de « cuisine » sans lesquels vous ne pouvez pas vivre ?

Chef Greg Thompson : Un très bon jeu de pinces parce qu'elles sont comme une extension du bras !

TastyChomps : Quels sont les ingrédients avec lesquels vous aimez travailler en ce moment ?

Chef Greg Thompson : Nous utilisons un fantastique King Salmon venu de Nouvelle-Zélande appelé Ora-King, qui est l'un des meilleurs saumons que j'aie jamais mangés. C'est extrêmement succulent et riche.

TastyChomps : Quel est le meilleur couteau pour cuisiner ?

Chef Greg Thompson : J'aime le couteau de chef Wusthof Grand Prix dans sa longueur de 10 pouces – la perfection.

TastyChomps : Quels sont les changements à venir auxquels les clients peuvent s'attendre chez Del Frisco’s ?

Chef Greg Thompson : Nous venons de lancer un nouveau menu de bar et ce sont tous des gagnants, pas un chien dans le peloton !

TastyChomps : Où allez-vous manger lorsque vous ne travaillez pas ?

Chef Greg Thompson : Je grille habituellement sur une bouilloire Weber avec du charbon de bois à la maison !

TastyChomps : Que faites-vous quand vous n'avez pas le temps ou quand il est vraiment tard dans la nuit ?

Chef Thompson : Gourmet Hot-dogs, non salé, rouleau tranché supérieur, toutes les garnitures, cornichons, avocat, choucroute, moutarde et mayo.


La viande d'élite à manger

Cette phrase m'a été présentée lors d'une douce soirée d'automne dans un steakhouse de Fort Worth, quand, en attendant l'arrivée de notre dîner, un membre de notre groupe a fait remarquer à un serveur : "Cet endroit est vraiment occupé pour un mercredi."

"Ouais", a-t-il convenu, "et ce n'est même pas encore la saison des steaks."

Une monnaie de restaurant-biz, l'expression ne fait pas référence à une période obscure pendant laquelle toute personne possédant un permis de steak peut emballer sa limite légale de T-bones et de surlonges. Il désigne plutôt une période de l'année, déclenchée par un temps frais, où les gens descendent dans les restaurants en hordes affamées dans le but exprès de consommer de la viande rouge. La phrase n'est pas particulièrement nouvelle, mais elle n'a jamais semblé plus opportune.

Les steakhouses sont en plein essor car partout dans le pays, et particulièrement au Texas, les gens sont pris d'une soif de bœuf qui est en suspens depuis près de vingt ans. Les premières lueurs de cette manie réémergente de la viande sont apparues il y a trois ans, lorsque la consommation annuelle de bœuf par habitant aux États-Unis a lentement commencé à augmenter, elle avait atteint un record de 63,8 livres en 1993. Au dernier décompte, en 1995, les Américains mangeaient 68,8 livres par an. . Dans le même temps, des phénomènes parallèles se produisaient dans l'industrie de la restauration. Tout d'abord, le nombre de steakhouses familiaux à prix modérés a commencé à augmenter, suivant l'exemple de l'Outback Steak House, qui connaît un succès incroyable. Puis, au milieu des années 90, les ventes dans les palais de bœuf haut de gamme ont commencé à monter en flèche. Certes, le poulet, le poisson et les viandes faibles en gras n'ont pas disparu, mais le bœuf représentait un défi et, ce faisant, provoquait un changement conceptuel majeur dans l'une de nos institutions les plus chères : le steakhouse.

Il était une fois, un steakhouse du Texas était un bastion de viande et de pommes de terre pour boire du whisky et fumer des cigarettes. S'il était situé dans une ville, il avait un look clubbish et masculin - pas de froufrou, pas de serveurs avec des anneaux de nez, pas de couleurs défraîchies comme l'aubergine ou le taupe. Si c'était dans l'arrière-pays, ce serait peut-être un peu plus informel, avec des touches de ranch et des têtes de cerfs montées sur les murs. Chaque fois que quelque chose qui valait la peine d'être célébré se produisait – un anniversaire, une promotion ou simplement une excellente journée – quelqu'un était susceptible de dire : « Allons chercher un steak ». Les préoccupations concernant les coûts et la santé n'étaient pas dissuasives. Certes, un dîner de steak n'était pas bon marché, mais c'était gérable, et la viande rouge était véritablement considérée comme nutritive. Après tout, les protéines étaient bonnes pour vous car elles construisaient du muscle, et tout le monde s'accordait à dire que la meilleure partie d'un steak était ce demi-pouce de graisse croustillant autour du bord.

Aujourd'hui, un nouveau steakhouse zeitgeist est à nos portes, car une catégorie émergente de viandes à croûte supérieure a astucieusement évalué la façon dont nous considérons le bœuf. Ce nouveau type d'établissement n'a pas encore de nom, mais on pourrait le considérer comme l'Übersteakhouse. Représenté au Texas principalement par Pappas Brothers (Houston), Del Frisco's Double Eagle (Dallas et Fort Worth), Chamberlain's (Addison), le Steakhouse du San Luis Hotel (Galveston) et Sullivan's (Austin), l'Übersteakhouse ne se contente pas de servir la meilleure viande. Au contraire, il crée l'expérience ultime de steakhouse. Vous vous rendez dans un bersteakhouse pour faire une déclaration de goût (« Je préfère manger un steak à la lueur d'une lampe en laiton teintée de soie plutôt qu'à l'éclat d'une enseigne à bière au néon ») et un subtil compte de résultat (« Je » je l'ai fait »). À cette fin, l'ambiance et les attentes sont chorégraphiées à des niveaux presque cinématographiques par tout, de la courbe sensuelle des appareils d'éclairage à la police de caractères du menu. Vous vous attendez à ce que les crédits roulent lorsque votre facture arrive.

Le décor étincelant de la plupart des bersteakhouses rappelle les supper clubs élégants des années 30 et 40 ou les saloons exubérants de l'ère du bétail, polis pour les goûts d'aujourd'hui. Les rendez-vous sont somptueux : du laiton brillant et des bois sombres lustrés accessoirisés par des accessoires à la mode tels que des martinis et des cigares. La seule chose qui n'est pas dans une chaîne temporelle est le chèque : un montant assez contemporain de 30 $ à 60 $ par personne. Et malgré les mises en garde concernant le bœuf, les gens y vont. Après près de deux décennies à essayer d'être bons, ils se sont rebellés. "Je ne mange peut-être pas de viande rouge tous les jours", disent-ils, "mais quand je le fais, au diable le cholestérol, à toute vitesse."

Vous allez manger un morceau de viande gigantesque dans un Übersteakhouse. Huit onces sont considérées comme minuscules 16 onces sont en moyenne 24 onces et plus est grande. Vous êtes également à la recherche de la meilleure viande disponible aux États-Unis, une viande si demandée qu'elle n'est pas disponible dans les épiceries, sauf sur commande spéciale, et peut-être même pas dans ce cas. La catégorie de bœuf la plus exaltée est, bien sûr, la prime, suivie par les tranches supérieures de choix. (Le bœuf Angus certifié nouvellement populaire provient principalement d'animaux sélectionnés de premier choix.) La qualité (c'est-à-dire le goût) de votre steak est essentiellement déterminée par une chose : le gras. Le marbrage, défini comme des traînées de graisse intramusculaire, donne à un bon steak son facteur de gourmandise.

L'autre chose qui affecte le plus la qualité est le vieillissement. Auparavant, la plupart du bœuf était vieilli à sec, ce qui signifie (êtes-vous sûr de vouloir le savoir?) Il était conservé dans une pièce réfrigérée à faible humidité pendant que son tissu conjonctif se détériorait lentement. Au bout de deux à trois semaines, cinq au plus, l'extérieur croustillant de

la carcasse a été parée, laissant un noyau de viande veloutée qui était aussi tendre qu'un flan et avait une saveur intense, de noisette, presque de gibier. Mais le vieillissement à sec est un processus coûteux, et aujourd'hui, plus de 99% du bœuf de restaurant est vieilli à l'état humide. Il est découpé et scellé sous vide dans du plastique, où il repose dans son propre jus à basse température pendant deux semaines ou plus pendant que des enzymes naturelles l'attendrissent. La saveur qui se développe est moins distinctive que celle de la viande vieillie à sec, mais de nombreux clients en sont venus à la préférer.

Frappé par le boom du bœuf au Texas, j'ai décidé d'enquêter sur l'état de nos steakhouses. Quels sont les meilleurs et les plus intéressants, et comment les anciens standby se comparent-ils aux nouveaux ? Sur une période de plusieurs mois, j'ai mangé dans plus de trente emporia de steaks de tous bords et gammes de prix, dans les métropoles et les bourgs. J'ai vérifié quelques noms locaux célèbres, essayé les chaînes nationales, découvert quelques classiques méconnus dans l'ouest et vérifié le clan Über.

L'image du Texas a subi un profond changement. Les steakhouses ici étaient autrefois dirigés par des individualistes robustes, mais aujourd'hui, les chaînes dominent la scène. Des habitants de longue date comme Kirby's à Dallas, le Little Rhein à San Antonio, Riscky's à Fort Worth et Dan McKlusky's à Austin s'accrochent, mais ils ont du mal à rivaliser avec la publicité nationale et le pouvoir d'achat à haut volume des grands garçons . Pour être tout à fait objectifs, les chaînes répondent à un besoin, elles sont facilement disponibles et se déclinent dans toutes les gammes de prix. Pour une qualité supérieure, dirigez-vous vers Ruth's Chris, Morton's of Chicago et (un peu moins cher) le Palm. Pour des prix modérés, rendez-vous au Veladi Ranch Steak House ou à la Texas Land and Cattle Company. Pour pas cher, il y a toujours le Golden Corral et ses semblables. Le problème avec les chaînes, bien sûr, est que leur prévisibilité va dans les deux sens. Lorsque vous entrez dans le Palm à Dallas et que vous voyez que c'est exactement comme ceux de Houston, Boston et Miami, vous connaissez la signification de l'âme à l'emporte-pièce.

Au cours de mes voyages, j'ai développé mon propre ensemble de critères très subjectifs. J'ai commencé par vouloir que mes steaks soient purs et non assaisonnés, car plus la viande est bonne, moins elle a besoin d'aide. Mais j'ai finalement conclu que l'assaisonnement (soit un frottement salé ou un jus naturel) fait partie de la signature d'un steakhouse. Les quatre méthodes de cuisson couramment utilisées (gril vertical à gaz, gril à dessus plat, gril à gaz et gril mesquite) se sont toutes avérées de bons à excellents steaks. Mais les meilleurs steaks sont systématiquement produits par le gril vertical de fantaisie. La source de chaleur est située au-dessus de la viande et la température est très élevée (entre 1 000 et 1 800 degrés), donc le steak se carbonise magnifiquement et cuit rapidement, avec des jus scellés.

J'ai évalué les steakhouses comme n'importe quel restaurant, non seulement sur la viande mais aussi sur le service, l'ambiance et un certain sentiment d'énergie et de flair. Pour cette raison, certains steakhouses qui servent de la viande exceptionnelle, comme Paul's Porterhouse à Dallas, ne figurent pas sur la liste finale, alors que d'autres qui servent une cuisine médiocre mais ont une chutzpah abondante, comme le Big Texan Steak Ranch à Amarillo, le sont. Personnellement, j'aime mes steakhouses, qu'ils soient funky ou chics, pas fades. Je préférerais payer le gros prix chez Pappas Brothers à Houston pour une coupe de viande superlative ou pour lésiner au légendaire Joe Allen's à Abilene ou au Hoffbrau à Austin pour un steak de qualité minimale mais savoureux, un cadre implacablement débraillé et beaucoup de couleur locale.

À ma grande surprise, je n'ai pas été impressionné par la plupart des célèbres steakhouses d'autrefois que j'ai visités. Beaucoup de gens vont être énervés en lisant ceci, mais bon nombre des noms bien-aimés du steakdom du Texas - Zentner's et Zentner's Daughter à San Angelo (et dans d'autres villes), Brenner's à Houston, le Grey Moss Inn à San Antonio, Cattleman's de Fort Worth et Cattleman's d'El Paso ne sont plus ce qu'ils sont censés être, ou peut-être ce qu'ils étaient. Dans certains d'entre eux, la viande est excellente, dans d'autres non, mais le problème majeur est qu'ils n'ont pas changé le reste de leur menu depuis des décennies.

Quand j'ai commencé cette histoire, je n'avais pas du tout mangé de bœuf depuis six mois. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point j'ai pris plaisir à refaire sa connaissance. Le grand bœuf est séduisant, il est coquin et il est délicieux. Un superbe steak - légèrement carbonisé à l'extérieur, rose foncé à l'intérieur, luxuriant et plein de jus - est profondément, principalement satisfaisant, psychologiquement et physiquement. Comme l'a dit un de mes amis, « Quand je mange un steak, ça me rend tellement heureux.

Meilleur steakhouse des grandes villes

Frères Pappas, Houston
5839 Westheimer, 713-780-7352. Ouvert en 1995. Sert du bœuf de première qualité vieilli à sec pendant 28 jours sur place, assaisonné de sel kasher et de poivre et cuit à 1 500 degrés dans un gril vertical. Un filet de douze onces coûte 23,95 $ à la carte.
• Chic et cher, cette entreprise triomphale de la dynastie des restaurants familiaux Pappas de Houston incarne la révolution des steakhouses des années 90. A-t-il du bœuf de première qualité? Oui. Une carte des vins trophée ? Ouais. Un édifice à 3,7 millions de dollars avec une atmosphère sombre et masculine de clubby? Absolument. Un téléphone dans chaque cabine ? Mais bien sûr. Rien n'a été laissé au hasard, de l'entrée astucieusement bondée (où les quelque 550 clients que le restaurant sert tous les soirs semblent se tenir debout quand vous arrivez) au pitch postprandial pour le port vintage ou le cognac rare. Sous la direction du chef Michael Velardi, le menu se concentre sur des classiques élégants tels que la rémoulade de crevettes, le homard du Maine et un steak aux trois poivres, le dernier étant une fine bande de New York en sauce ferme et affirmée.En même temps, il rassure avec des aliments de base comme des pommes de terre à la poêle et la signature Moonpie, un bonbon architectural incroyablement riche avec de la crème de guimauve maison et des crumbles de barre Heath. Un dernier conseil: les célibataires et les duos sans réservation devraient essayer de s'asseoir au bar - le service est excellent et la cuisine ouverte énergique est un spectacle ad-lib engageant.

Meilleur steakhouse de petite ville

Marchandise générale de Fort Griffin, Albany
États-Unis 180, 915-762-3034. Ouvert en 1981. Sert du bœuf Black Angus de choix, vieilli à l'état humide pendant quatorze jours, frotté avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail et de l'oignon en poudre, de l'origan, de la muscade et de la cannelle, et grillé sur du mesquite. Un filet de quatorze onces coûte 18,95 $, y compris la pomme de terre et la soupe ou la salade.
• Nous voici au pays des steaks frits au poulet, du thé glacé pré-sucré et de George Jones sur le jukebox, mais il se passe quelque chose. À l'intérieur de cette petite vitrine sans prétention de 1907, les Gipsy Kings sont à la sono, d'excellents steaks et huîtres en demi-coquille sont au menu, et des vases à boutons avec des roses fraîches sont sur les tables. Ce restaurant d'Albany, une ville balayée par les vents de l'ouest du Texas, est le meilleur steakhouse de campagne de l'État. Les habitants l'entretiennent pendant la semaine et les éleveurs conduisent à des kilomètres à la ronde le week-end. Tommy Lee Jones et Clint Eastwood ont mangé ici pendant le tournage de films dans la région. Robert Duvall a tellement aimé le beau bar du restaurant qu'il l'a fait copier pour sa maison. Les gens ordinaires et les stars viennent pour des steaks Angus savamment cuisinés et des spécialités du vendredi et du samedi telles que des côtelettes de veau, un carré d'agneau ou des crevettes Diane, épicées à la cajun et sautées à tour de rôle. Les plats d'accompagnement se composent de champignons panés poêlés, d'asperges fraîches, des huîtres immaculées susmentionnées et de feuilles de vigne farcies de graisse trempées dans une sauce au citron. Comme le chef en exil du film Le Festin de Babette, les frères Ali et Nairman Esfandiary nourrissent l'âme de leurs semblables depuis seize ans. Il y a une vie au-delà du steak frit au poulet.

Meilleur steakhouse de chaîne

Del Frisco's Double Eagle Steakhouse, Dallas, Fort Worth, Denver
Dallas, 5251 Spring Valley Road, 972-490-9000 a ouvert ses portes en 1993.
Fort Worth, 812 Main Street, 817-877-3999 a ouvert ses portes en 1995. Sert du bœuf de première qualité qui est d'abord vieilli à l'eau puis à sec (21 jours au total), assaisonné de sel et de poivre et cuit dans un gril vertical à 1 800 degrés. Un filet de quatorze onces coûte 24,95 $ à la carte.

• Vous voulez savoir à quoi ressemble une vache à lait ? Passez à l'emplacement de Del Frisco à Dallas pratiquement tous les soirs de la semaine: le bar est empilé à cinq profondeurs, l'air est brumeux de fumée de cigare et de cigarette, et des mégadécibels rebondissent sur les murs. Presque aussi encombrées, les salles à manger sont remplies du son étouffé des couteaux tranchant des steaks de première qualité. C'est le restaurant le plus rentable du Texas, avec des ventes de 12 millions de dollars en 1995. Sa société mère, Lone Star Steakhouse and Saloon of Wichita, Kansas, prend Del Frisco's dans tout le pays, ouvrant trois restaurants cette année et jusqu'à cinquante à terme. La formule gagnante combine des prix intrépides (le chèque moyen est de 50 $ à 60 $ par personne) avec un service aux yeux de faucon et convivial. Notre serveuse a donné une explication longue et convaincante du menu sans manquer un battement, le tout dans un parfait accent texan. Le décor compte aussi : la moquette vert forêt et les boiseries sombres avec un motif Longhorn sculpté évoquent un salon texan élégant. Les steaks parfaits pour les manuels sont cuits exactement à la commande. Les plats d'accompagnement sont bons, sinon tout à fait dans la même ligue - la vinaigrette ranch-avocat caractéristique de la chaîne aurait pu être plus courageuse et plus épaisse, par exemple, et la soupe de tortue au sherry s'est avérée plutôt salée et grasse. Mais le tas de croustilles maison croustillantes et minces comme du papier a fait une alternative addictive aux patates habituelles. Ce ne sont peut-être que mes racines texanes, mais je me sentais plus satisfait et chez moi ici que dans n'importe quelle autre grande chaîne. Dans la guerre des steaks à venir, Del Frisco's sera un concurrent.

Meilleur Steakhouse pour Epicures Chamberlain's

Prime Chop House, Addison
5330 Belt Line, Addison, 972-934-2467. Ouvert en 1993. Sert du bœuf de première qualité qui est vieilli à l'état humide pendant 21 jours, assaisonné de sel et de poivre, cuit dans un gril vertical à 1 000 degrés et servi avec un jus à base de bouillon. Un filet de douze onces coûte 23,95 $ à la carte.
• La plupart des steakhouses ont des cuisiniers Chamberlain's a un chef, Richard Chamberlain, qui s'est fait un nom au San Simeon and Crescent Club de Dallas au début des années 90. D'autres fournisseurs de steaks dépensent des millions pour la décoration. Chamberlain's crée une atmosphère accueillante avec des murs lambrissés chaleureux rehaussés d'appliques ombragées et d'affiches d'art européennes surdimensionnées des années trente. De nombreux steakhouses sont un fétiche de la simplicité, servant des pommes de terre au four et des quartiers de laitue iceberg. Chamberlain's apprécie parfois la complexité. Prenez, par exemple, deux condiments qui sortiraient normalement des pots : la sauce Worcestershire maison fait un accompagnement corsé mais subtil qui rehausse les portobellos grillés comme rien d'autre et le chutney de mangue, également fait maison, est une feuille pétillante pour les pétoncles satinés au four. D'autres plats sont moins gourmands : grains de maïs al dente à la crème et épinards gratinés au parmesan, trop salé quand j'y étais. Les offres les plus simples de toutes - et la raison d'être de Chamberlain - brillent. Le grill mixte d'élan, de canard et de chevreuil frotté avec une sauce au beurre salée offre un petit cours d'appréciation de la viande. Et le porterhouse de 24 onces – une magnifique plaque de viande tentaculaire – m'a rappelé pourquoi les êtres humains ont des dents canines.

Meilleur endroit pour faire une affaire

Sullivan's, Austin
300 Colorado, 512-495-6504. Ouvert en 1996. Sert du bœuf Angus certifié qui est vieilli à l'état humide pendant 17 à 21 jours, assaisonné de sel et de poivre et cuit dans un gril vertical à 1 500 degrés. Un filet de douze onces coûte 22,95 $, salade comprise.
• Surveillez cet endroit. Ouvert depuis seulement dix mois, il est déjà en train de devenir l'un des endroits préférés de la capitale pour repérer les célébrités (Sam Shepard, Jerry Jones) et faire du wheeling. En effet, la fumée de cigare s'infiltre déjà dans la salle à manger depuis le piano-bar cacophonique à l'avant. Développé par Lone Star Steakhouse et Saloon of Wichita, Kansas (également propriétaire de Del Frisco's), et le premier avant-poste d'une chaîne nationale projetée avec cent unités, Sullivan's a facilement dominé les autres concurrents de viande rouge de la ville. Avec ses lambris aux tons acajou foncé, son tapis moelleux et son mur de livres, la salle spacieuse et discrètement divisée évoque un club de souper des années 40. La nourriture est basique et excellente. La salade César de Sullivan était fraîche et bien anchois, mais la salade d'épinards plus piquante - un beau tas de feuilles tendres avec de l'oignon rouge et des bouchées de champignons dans une formidable vinaigrette au bacon aigre-doux - était un complément presque meilleur à un steak. Le filet, un morceau de viande de deux pouces d'épaisseur, était magnifiquement tendre et superbement cuit. Quoi d'autre? Les haricots verts croquants et la purée de pommes de terre au raifort faisaient d'excellents accompagnements (même si ce dernier manquait étrangement de raifort), et le cheesecake était tout simplement à la pointe de la technologie.

Meilleur steakhouse pour la vraie nourriture du Texas

Perini Ranch Steakhouse, Buffalo Gap
FM 89 au panneau des limites de la ville de Buffalo Gap, 915-572-3339. Ouvert en 1983. Sert du bœuf Angus ou Angus-cross au choix, vieilli à l'état humide pendant 21 jours, assaisonné de sel à l'ail, de poivre, de base de bouillon de bœuf et d'origan, et grillé sur du mesquite. Un faux-filet de douze onces coûte 13,95 $, y compris la salade et les légumes.
• Il y a un feu dans le foyer en briques rouges tout l'hiver, des ristras chiliens sont suspendus à d'anciens volets et de la fumée de mesquite s'échappe de la terrasse dallée à l'arrière. La place de Tom Perini vient honnêtement de son bois patiné, ayant été une grange à foin avant sa réincarnation en steakhouse. Les habitués font le trajet de quatorze milles d'Abilene, amenant des VIP et des stars de cinéma en visite (lorsque Duvall et Eastwood ne sont pas au Fort Griffin General Merchandise, ils sont susceptibles d'être ici). Les piliers du menu sont ses steaks savoureux et raisonnablement tendres, mais un attrait égal sinon plus grand est la propagation de légumes et de desserts du Sud de qualité grand-mère. À tout moment, vous trouverez certains des éléments suivants : haricots de style ranch pois aux yeux noirs gros morceaux de « patates de cow-boy » à l'ail courgettes garnies de fromage Perini haricots verts plats avec bacon et maïs rôti au mesquite et trempé dans du beurre de cayenne sur l'épi avec les cosses tirées en arrière pour faire une poignée. Le pudding au pain au whisky de Perini est à ne pas manquer, et ses grands filets au poivre sont disponibles par courrier.

Meilleur steakhouse à haut volume

Goût du Texas, Houston
10505 I-10, juste à l'intérieur de Beltway 8, 713-932-6901. Ouvert en 1977. Sert du bœuf Angus certifié qui est vieilli à l'état humide pendant 30 à 35 jours, éventuellement assaisonné de beurre à l'ail ou de poivre au citron, et cuit sur un gril à gaz à 500 degrés. Un filet de dix onces coûte 23,95 $, salade et accompagnement compris.
• Qui peut manger du steak à quatre heures un samedi après-midi ? Beaucoup de gens le peuvent. Quelques douzaines d'entre eux se pressaient sur le porche lorsque le restaurant a ouvert ses portes, et en peu de temps, l'endroit était plein. À première vue, Taste of Texas semble être juste un autre steakhouse du milieu de la route, mais l'apparence trompe. Les steaks certifiés Angus sont excellents, les fers à marquer, les charrues et les sacs à tapis sur les murs sont réels et les jeunes serveurs offrent le service le plus intelligent et le plus pointu de tous les steakhouses que j'ai visités. Cet équipage bien formé peut déclamer sur les coupes de bœuf et rythmer un repas avec le même aplomb. Si vous expliquez (comme je l'ai fait) que vous avez un avion à prendre, ils se déplacent à grande vitesse. Mon filet (commandé sans aucun des deux assaisonnements maison, mais accompagné d'une sauce béarnaise assez correcte) était superbe. Les quatre pointes d'asperges fraîches grillées étaient accompagnées d'une cuillerée de sauce hollandaise qui était également étonnamment bonne. Certes, la polenta était détrempée par les jus naturels du steak et les crevettes farcies au jalapeño et au fromage étaient bien trop panées, mais compte tenu de ce que vous obtenez pour votre argent, j'étais plus que ravi.

Meilleur steakhouse sur la côte

Le steakhouse de l'hôtel San Luis, Galveston
5222 boulevard Seawall, 409-744-1500. Ouvert en 1996. Sert du bœuf de première qualité vieilli à sec pendant trois semaines, saupoudré de sel assaisonné de Lawry, cuit dans un gril vertical à 1 400 degrés et servi dans un jus à base de demi-glace. Un filet de dix onces coûte 18,95 $ à la carte.
• Galveston n'a jamais été un haut lieu culinaire. Oh, bien sûr, il y a Gaido, mais de manière générale, l'urbanité et la finesse ont été rares. Pas plus. Le San Luis' Steakhouse dépasse largement le cadre des départements de menu et de décoration et, avec le temps, mettra sûrement à niveau son service sérieux mais parfois confus. Les lambris brunis aux tons acajou et les cabines en similicuir capitonné rappellent les clubs de dîner de luxe des décennies passées, tandis que le bœuf de premier choix et la carte des vins onéreuse murmurent « compte de dépenses ». Pour la plupart, la cuisine du chef Alan Blumenfeld livre. Ici le cliché de quartier de laitue iceberg d'autrefois est une demi-tête de l'étoffe dans l'irrésistible vinaigrette au Roquefort parsemée de confettis de carottes et de choux les énormes chapeaux de champignons grillés sont farcis de chair de crabe et nappés de gruyère fondu le soufflé au citron défie positivement la gravité et la volupté, les steaks finement persillés sont le rêve d'un carnivore.

Meilleur steakhouse pour les amateurs de vin

Billy Crews, à l'extérieur d'El Paso
1200 Country Club Road, dans la banlieue d'El Paso à Santa Teresa, Nouveau-Mexique, 505-589-2071. Ouvert en 1956. Sert du bœuf de choix, vieilli au mouillé pendant trente jours, assaisonné de sel et de poivre et grillé sur charbon de bois à 400 degrés. Un filet de douze onces coûte 15 $ à la carte.
• Écoutez bien, œnophiles. Vous ne voulez commander que deux choses ici : une grosse salade d'endives (hors menu) et un faux-filet bien marbré. N'acceptez pas de petit pain, ne commandez pas de légumes, ne prenez pas de dessert (enfin, certains ne jurent que par la tarte au caramel). Coupée sur mesure et bien grillée, la viande rouge est bonne, mais les accompagnements sont strictement country club de 1957 à la limite du souper couvert. La principale raison de commander judicieusement ici, cependant, est de gagner de la place pour savourer l'une des grandes cartes des vins du pays - un cahier à feuilles mobiles de quatre-vingts pages avec 1 500 choix à des prix à peine 25 % supérieurs au prix de détail. Cette liste est si étonnante que pendant dix années consécutives, le magazine Wine Spectator a décerné à Billy Crews l'un de ses Grands Prix tant convoités, décerné chaque année à seulement 96 restaurants dans le monde. Considérez, par exemple, un Caymus Cabernet Sauvignon 1990 (Napa Valley) pour 30 $, ou un Grgich Hills Zinfandel 1989 pour 25 $. Et un Château Margaux (vignoble Margaux) presque mythique de 1945 est une aubaine à 1 200 $. Ajustez donc vos priorités. Dans la plupart des endroits, vous commandez du vin pour accompagner votre repas. Chez Billy Crews, vous avez un steak pour accompagner votre vin.

Steakhouse le plus scandaleux

Big Texan Steak Ranch, Amarillo
7701 I-40 Est, 806-372-6000. Ouvert en 1960. Sert du bœuf de première qualité qui est vieilli à l'état humide pendant 45 à 60 jours, saupoudré de sel assaisonné de Lawry, cuit sur un gril à gaz à 400 degrés et servi avec un jus à base de soja et de bouillon. Un filet de dix onces coûte 22,99 $, y compris le pain de maïs, la soupe, la salade et la pomme de terre.
• Comme Las Vegas, Elvis et Roseanne, le Big Texan manque notablement de style et de décorum, mais ses 300 000 clients par an s'en moquent. La maison en roue libre du tristement célèbre steak de 72 onces (mangez-en un en une heure et obtenez-le gratuitement) est grande, collante, amusante et souvent remplie de gens qui ont l'air de sortir dans un Greyhound d'un salon de bingo. Bref, le Big Texan est un voyage. Découvrez la boutique de cadeaux et applaudissez les courageux chanteurs d'opry locaux qui se produisent le mardi soir. Bravez le système frontal de fumée de cigarette dans la salle d'attente pour jouer aux machines à sous fictives à 25 cents la pop. Après avoir fini votre steak (72 onces ou non) dans la salle à manger avec son motif de saloon occidental, titubez jusqu'à votre chambre dans le motel pratique du Big Texan juste à côté. Le point ici n'est pas les plats d'accompagnement moyennement terminaux et les steaks minces et à texture grossière (mais tendres) qui semblent plus être un choix de bas niveau que le premier déclaré, mais la tradition. Laissez les autres steakhouses se précipiter pour embrasser la sophistication des années 90. Le Big Texan célèbre l'alter ego brutal et tapageur du Lone Star State.


Del Frisco's New York nomme Migliorelli au poste de directeur des ventes et des événements

Le Double Eagle Steak House de Del Frisco à New York a accueilli Christina Migliorelli en tant que directrice des ventes et des événements dans le restaurant phare de la collection steak house. Migliorelli dirigera les opérations de restauration privée et guidera l'équipe Steak House dans l'excellence continue en tant que l'un des meilleurs lieux de New York pour accueillir des événements spéciaux.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la vente et une passion pour la planification d'événements, Migliorelli a dirigé les objectifs de marketing et de vente pour les dîners privés dans des concepts de restaurants haut de gamme à travers le pays. Elle utilisera ces connaissances pour superviser les réservations de groupe et poursuivre la tradition du Del Frisco's Steak House New York consistant à organiser des événements de première classe avec une hospitalité supérieure et un service client impeccable.

«Christina est dévouée à l'intégrité et à l'excellence. Elle sait que tous les grands événements commencent par assurer la satisfaction totale des clients », commente Scott Gould, directeur régional du Double Eagle Steak House de Del Frisco. « Avec cet objectif, nous sommes convaincus que Christina mènera notre division de restauration privée vers de nouveaux sommets tout en augmentant les ventes et en dépassant les objectifs marketing. »

Avant de rejoindre l'équipe Del Frisco's Steak House New York, Migliorelli a perfectionné ses compétences dans des environnements hôteliers haut de gamme à travers le pays, y compris des postes dans les restaurants Hillstone et l'Intrepid Sea & Air Space Museum. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice des ventes et du marketing pour The Capital Grille sur W 51 st Street à New York. Migliorelli a étudié la gestion hôtelière à la Johnson & Wales University, où elle a cultivé sa passion pour la vente et les dîners privés au sein de l'industrie de la restauration.

« Ma philosophie guide mon travail : dépasser les attentes au quotidien », dit Migliorelli. « Je me consacre à l'exécution d'événements avec précision, quelle que soit la taille ou l'occasion. Qu'il s'agisse d'un dîner d'affaires de vacances ou d'une réception de mariage intime, j'ai hâte de diriger l'équipe Steak House avec ces éléments à l'esprit.

Le Double Eagle Steak House de Del Frisco à New York dispose de cinq salles à manger privées uniques, chacune adaptée à une taille et à une expérience de groupe spécifiques. Offrant à la fois des espaces privés et semi-privés avec une gamme d'options de sièges allant d'une cave à vin intime pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes debout à un salon à cigares pouvant accueillir 60 personnes, Del Frisco's peut accueillir des événements professionnels ou personnels avec des espaces offrant une vue spectaculaire sur la ville, balcon des sièges et des équipements de réunion.

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Les nouvelles et les informations présentées dans ce communiqué n'ont pas été corroborées par FSR, Food News Media ou Journalistic, Inc.


6. Morton's The Steakhouse

Note globale : 92,53

Bifteck: Les deux steaks avaient environ 2 pouces d'épaisseur, ce qui en faisait un faux-filet copieux mais un filet dérisoire. Ce dernier est accompagné d'une crème d'épinards et d'une salade. Notes : filet (12 oz, 48 $) 92, faux-filet avec os (22 oz, 52 $) 97

Vente de vin : Notre serveur était désemparé, mais il a immédiatement couru pour le sommelier. Il a calculé notre scénario assez rapidement dans un Parallèle 45 Côtes du Rhône 2007. « C'est un cépage de troisième monte et il est moins cher que les autres vins produits dans cette région », a-t-il déclaré. Il a pris notre budget de 75 $ et l'a transformé en une bouteille de vin d'épicerie de 50 $. 85

Crevette: Trois « crevettes thaïlandaises colossales » sont normalement servies, mais nous, et les autres tables que nous avons pu voir, en avons reçu quatre. "La cuisine se sent généreuse", a déclaré le serveur. (U-6-8, 20,50 $) 95

Salades: Les choix sont les normes de base des steakhouses, mais leur idée d'un coin est une coupe d'iceberg «tranchée au centre» garnie de crumbles de fromage bleu, de bacon, de tomates en dés et d'œufs durs. Joli, mais pas aussi croquant que j'aime. Les tomates Beefsteak en février n'étaient pas le bon choix. 80

Des légumes: Hourra pour les épinards à la crème. Vous pourriez en fait détecter le goût minéral terreux des légumes verts sous la sauce à la crème fine. Nous avons également apprécié les petits champignons de Paris sautés servis dans un bouillon de bœuf. 93

Pommes de terre: Les pommes de terre lyonnaises doivent être accompagnées d'un défibrillateur. Ils sont cuits et sautés dans de la graisse de bacon avec des oignons émincés. 92

Dessert: Les soufflés sont peut-être le dessert signature de Morton, mais nous avons trouvé la version Grand Marnier fade. Nous l'avons mis de côté pour le gâteau au chocolat chaud « Légendaire de Morton » avec le centre de fudge chaud et la crème glacée à la vanille. 92

Ambiance: Morton's a emménagé dans des fouilles sophistiquées à Uptown. Le nouvel intérieur est un retour au Morton's original à Chicago mais légèrement plus contemporain. Des bois chauds, des murs en briques apparentes et une cuisine ouverte créent un endroit beaucoup plus sexy pour les courtiers en costume à accrocher. 93


Dégustation et accord de Double Eagle Steak House de Del Frisco avec le vigneron André Mack à Orlando

En franchissant les portes de Del Frisco’s, j'ai été immédiatement captivé par une atmosphère vibrante. Leur bar à l'étage, où s'est déroulé l'événement, offrait un cadre formidable. C'était le cadre idéal pour déguster des vins et se mêler aux invités.

Le vigneron lui-même, André Hueston Mack, a accueilli les invités et a discuté avec eux de ses vins Maison Noir. Selon Mack, il travaille avec Del Frisco depuis trois ans et ils ont été d'une grande aide pour faire démarrer son entreprise. "Ils étaient vraiment l'un des grands comptes phares à New York qui m'ont vraiment mis sur le coup", dit Mack. Il s'agit de la deuxième rencontre du genre, la première a eu lieu à Charlotte, en Caroline du Nord. Mack aime l'ambiance "hang out" que les rencontres et les salutations ont à offrir, c'est pourquoi Del Frisco a décidé d'organiser l'événement de cette manière. Il y a moins de pression et dans l'ensemble, c'est une étape relaxante pour que les gens goûtent aux vins et aux aliments. Lors de cette dégustation, il y avait six vins au total. Ils lisent directement à partir de son menu comme suit :

2017 Love Drunk Rose (à gauche)

�% de fruits de vignoble unique (77% de chardonnay avec 23% de pinot noir) de McMinnville AVA Vineyards, certaines des plantations les plus anciennes et les meilleures, produisent des fruits d'une qualité toujours exceptionnelle. Un rosé enivrant. Tout comme le nouvel amour, il obscurcit le cerveau, fait briller les yeux, les joues brillent, la tension artérielle augmente et les lèvres se plissent.

2015 Knock on Wood Chardonnay (à droite)

�% Chardonnay, tout inox et sans fermentation malolactique. Provenant de vignobles à flanc de coteau à Yamhill-Carlton AVA, rappelant les grands crus de la Côte d'Or de Bourgogne. Il a bénéficié d'une fermentation très longue et froide (presque deux mois) résultant en un vin maigre et méchant avec un parfum de melon miel et de poire surfant sur d'énormes vagues de minéraux, apportant une belle marée de carambole racée à la finition.& #8221

2015 O.P.P. Pinot Gris (Pinot Gris des Autres) (gauche)

« Le millésime 2015 a été la récolte la plus chaude et la plus importante jamais enregistrée en Oregon, produisant des fruits ronds et luxuriants avec une acidité équilibrée ! Nous aimerions vous présenter notre vision de la mutation préférée des pinots noirs : le pinot gris des autres personnes 2015 est comme jongler avec des pommes, des poires et des pêches tout en dansant sur des Pharell ‘Happy’ – captivant, optimiste, frais et luxueux& #8221

2015 O.P.P. Pinot Noir (Pinot Noir des Autres) (à droite)

“The 2015 Other People’s Pinot est le classique de l'Oregon Pinot, la marque Willamette Valley. Il est accessible, d'un bon rapport qualité-prix et reste fidèle au caractère des vignobles dont il est issu. Saveurs terreuses, épicées, florales et encadrées d'herbes de cerise avec des notes d'épices de bois de gingembre.”

“Nuff Said…Un embouteillage spécial inspiré du 40e anniversaire d'André ‘Mouton Noir’ Mack’

Horseshoes & Handgrenades Red Blend (Oregon Syrah, mélangé avec Cabernet Sauvignon et Merlot de Red Mountain Washington) (à droite)

“Mélange rouge complexe, corsé et fruité provenant du sud de l'Oregon et de Red Mountain Washington. Le fruit riche, mûr et voluptueux provient de la Syrah de l'Oregon avec juste assez de Washington Cabernet Sauvignon et de Merlot pour lui donner de la complexité et de la structure.

Il y avait aussi des hors-d'œuvre préparés par le chef exécutif Greg Thompson afin de compléter le goût des vins.

BRUSCHETTA HÉRITAGE Mozzarella fraîche, oignon rouge doux, basilic et glaçage balsamique sur pain ciabatta

HUÎTE FARCIE AU CRABE JUMBO MORCEAUX Hollandaise au citron et caviar de Hackleback

CTELETTES D'AGNEAU ET BACON Agneau tendre servi avec sauce légère et bacon poêlé avec garniture

Chaque plat était unique et offrait sa propre personnalité lorsqu'il était dégusté avec chaque vin. Et de même, chaque vin dépeint un caractère différent selon l'apéritif avec lequel il était associé. Mon couple préféré était le BRUSCHETTA HÉRITAGE avec le Frappez sur le bois Chardonnay. C'était un match fait au paradis. La douceur et le goût profond du chardonnay trempé dans la mozzarella épaisse et c'était une sensation apaisante sur ma langue, très riche. J'ai aussi apprécié les morceaux de bacon poêlé. Comme il s'agissait de morceaux gras, il fondait dans la bouche et libérait une saveur de bacon classique et savoureuse. J'ai également apprécié la légère coquille croustillante dans laquelle le morceau de viande était enfermé en raison d'être saisi.

Le bar et la véranda à l'étage sont un endroit approprié pour organiser des fêtes et des réceptions, selon Jo Truett, Sales & Event Planner de Del Frisco. Il satisfait à la fois une expérience intérieure et extérieure. Le patio extérieur surplombe International Drive et offre un accueil chaleureux aux amis et à la famille. Del Frisco espère organiser plus fréquemment des événements similaires à celui-ci à l'avenir. Dans l'ensemble, ce fut une expérience formidable et quelque chose à espérer si vous voulez vous détendre et rencontrer de nouvelles personnes tout en vous livrant à une cuisine et à un vin scrupuleux.


Le Double Eagle Steak House de Del Frisco ouvre ses portes à Plano

Del Frisco's Restaurant Group, Inc. a annoncé l'ouverture de son restaurant primé Del Frisco's Double Eagle Steak House dans le développement Legacy West à Plano, au Texas. Le nouveau restaurant, situé à l'angle nord-ouest de Dallas North Tollway et Legacy Drive, marque le 13e Del Frisco's Double Eagle et le troisième dans la région de Dallas-Fort Worth. Le restaurant a ouvert ses portes le mercredi 3 mai avec une cérémonie d'inauguration.

Le steakhouse à deux étages de Legacy West conçu par Aria Group Architects est un espace moderne, audacieux et spectaculaire, parfait pour les repas, les boissons et les rencontres. Les points focaux du restaurant comprennent le bar circulaire du premier étage, des murs de vin qui en contiennent près de 9 000, un grand escalier avec des balustrades en métal personnalisées et un lustre à deux étages. Le restaurant peut accueillir 446 personnes dans deux bars, cinq salles à manger et quatre salles à manger privées, et un bar robuste au deuxième étage avec une vue impressionnante sur Legacy West. Le restaurant au design unique offre une atmosphère luxueuse et chaleureuse, idéale pour le déjeuner, le dîner et les occasions spéciales.

« Legacy West est une destination urbaine florissante pour faire du shopping, dîner, travailler et vivre et elle est devenue l'épicentre de North Dallas. C'est un choix parfait pour le Double Eagle de Del Frisco et nous sommes ravis d'offrir aux résidents et aux visiteurs les meilleurs steaks et poissons ainsi qu'une carte des vins remarquable, le tout servi avec un niveau d'hospitalité sans précédent », a déclaré Norman Abdallah, PDG du restaurant Del Frisco. Grouper. « Nous sommes ravis de présenter notre concept Double Eagle aux clients de la région de Plano et sommes impatients de continuer à étendre notre présence. »

Le Double Eagle Steak House de Del Frisco à Legacy West sert une cuisine audacieuse dirigée par le chef, sous la direction du chef exécutif Craig Walter. Le menu comprend une sélection de nouveaux steaks vieillis à sec de 45 jours, des filets vieillis au mouillé de 28 jours et des steaks avec os pour lesquels le concept est connu, ainsi que des fruits de mer frais et de saison préférés. Pour accompagner le menu impeccable, l'emplacement propose également une carte des vins diversifiée de plus de 1 000 étiquettes, y compris un mélange de vins californiens et mondiaux provenant d'une variété de producteurs du nouveau et de l'ancien monde.

Le Del Frisco's Double Eagle Steak House à Legacy West servira le déjeuner du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30. et dîner du lundi au samedi à partir de 17h. à 23h et dimanche à partir de 17h à 22h Le bar restera ouvert toute la journée du lundi au vendredi et ouvrira à 16h30. Samedi et dimanche.

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Les nouvelles et les informations présentées dans ce communiqué n'ont pas été corroborées par FSR, Food News Media ou Journalistic, Inc.


Voir la vidéo: Del Friscos Double Eagle Steak House New York (Décembre 2021).